DEATH VALLEY
Dimanche 26 novembre
Une nuit « bercé » par les multiples trains
qui passaient pas très loin ….
Direction Nord-Est pour rejoindre DEATH VALLEY.
La route longe à gauche, la chaîne de la SIERRA NEVADA Mountains
et à droite le réservoir de HAÏWEE
On arrive à l’entrée du parc de DEATH VALLEY
on va rouler en convoi sur environ 20km
car il y a des endroits où la route s’est effondrée
et on ne peut pas croiser.
A la fin de l'été en 2022,
des routes avaient déjà dû être réparées
en raison de précipitations records suivies de crues exceptionnelles
On doit aller jusqu’à LOVE PINE pour trouver la route
car une partie de la Road 190 est fermée.
Le 20 août 2023, la tempête Hilary est passée par là
et à fait d'énormes dégâts dans ce parc.
Il est tombé en 24h l'équivalent de plus d'une année de pluie
Toutes les routes n'ont pas encore été réparées ....
Le paysage est très beau
et avec le soleil qui décline,
les couleurs sont de toutes beautés
Ce soir on s’arrête au camp-ground à PANAMINT SPRINGS.
Lundi 27 novembre
Situé à l'est de la Californie, le DEATH VALLEY National Park
est l'un des endroits les plus chauds,
les plus secs et le plus bas des États-Unis.
En effet, le fond de la vallée
est à plus de 80 mètres sous le niveau de la mer,
alors que Telescope Peak culminant à 3366m
est le point le plus haut du parc.
Le parc est séparé de l'océan Pacifique
par cinq chaînes de montagne qui assèchent complètement
les entrées d'air océanique pourtant chargées d'humidité
On traverse un endroit
couvert de fleurs jaunes,
Trop beau !
En partie de ce fait,
la Vallée de la Mort
est un des endroits les plus chauds
de l'Amérique du Nord.
Le 10 juillet 1913, un record de 56,7 °C
a été mesuré à Badwater,
ce qui reste le record absolu
de la température la plus élevée enregistrée sur Terre.
Puis ce sera un arrêt à
Mosaic Canyon
c'est une randonnée
à travers
un étroit canyon marbré
Puis on arrive à Stovepipe Wells Village
On reviendra là ce soir pour notre nuit
Le sentier présente de nombreuses roches lisses colorées et du marbre poli
alors qu'il serpente dans un canyon étroit et aux hautes parois.
Depuis des années les innombrables crues soudaines ont broyé et poli ses murs. Incrustés dans les murs on trouve des brèches en mosaïque,
des fragments de roche multicolores qui semblent cimentés ensemble.
C'est superbe ......
on continue
notre route vers
RHYOLITE
Cette ville a été créée en 1904
après que quelques prospecteurs ont découvert
un minerai d'or de grande qualité
et extrêmement précieux.
Plusieurs camps, dont Rhyolite,
ont surgi dans la région.
Hôtels - banques - commerces - gare - casino - 10'000 habitants ...
La ville s'est ainsi construite au début du XXe siècle,
suite à l'essor de cette ruée vers l'or mais en 1910 elle a été en déclin pour des raisons économiques à la suite de la Panique bancaire américaine de 1907 et où plus aucun or n’a été trouvé dans les mines.
reste d'une banque ....
d'un grand magasin
En 1919,
la ville a été abandonnée
et est devenue
une ville fantôme.
Des constructions en pierre
datant de cette époque
y sont toujours.
Son dernier résident
est décédé en 1924.
Un endroit plein d'histoire ...
Retour à Stovepipe Wells Village où on s'installe pour la nuit
avec un beau levé de la lune ....
Mardi 28 novembre
Hier la journée s’est terminée avec le partage d’un repas
avec un couple de français, Nico et Noria, aussi en voyage
et ce matin on profite des rayons du soleil levant
pour prendre le petit déjeuner ensemble
avant que chacun rejoigne son itinéraire.
On commence par une balade
dans les MESQUITES FLAT SAND DUNES,
des immenses dunes de sable qui nous donnent l’impression d’être
dans le Sahara alors que nous sommes au cœur de l’Amérique du Nord.
On peut aller grimper sur la plus haute(30m) mais elle est assez loin ….
On continue notre route
qui va être traversée
par un beau coyote.
Tout le long, c’est un festival
de relief et de couleurs, où on découvre
un écosystème assez riche, comme cet endroit
où on arrive maintenant :
HARMONY BORAX WORKS.
La recherche effrénée d'or
et d'autres métaux dans la Vallée de la Mort
n'a produit que peu de fortunes.
Le Borax, l'or blanc du désert,
a été le minéral le plus rentable de la vallée.
L'homme d'affaires de San Francisco,
William Coleman, a construit cette usine en 1882 pour raffiner le borax trouvé
dans les salines voisines.
Cet endroit que l’on voit aujourd’hui
a été exploité de 1883 à 1888.
Le coût élevé du transport avait rendu nécessaire le raffinage du borax ici plutôt que de transporter à la fois le borax et les déchets
jusqu'au chemin de fer à travers le désert.
Pendant des siècles, les hommes (forgerons, potiers, femmes au foyer et les croque-morts) ont exploité le borax pour de nombreuses utilisations importantes
comme celle d’en faire un remède contre l’épilepsie et les problèmes digestifs.
Aujourd’hui il est utilisé dans la fabrication du verre, des détergents …
A FURNACE CREEK où il y a un hôtel et une palmeraie,
on s’arrêtera au Visitor Center (exposition et film
sur toute l’histoire de la Vallée et aussi des photos
des désastres causés par les inondations en 2022).
On continue en empruntant une piste
TWENTY MULE TEAM CANYON
(en sens unique et interdite aux grands véhicules)
pentes ravinées, collines chamarrées,
ce circuit de 4 km nous offre
de très beau panoramas
à travers des badlands colorés et érodés.
Un régal pour les yeux !
Il y a quelques années, des scènes de films
comme Star Wars (Le retour du Jedi)
ont été tournés ici.
Aujourd’hui ce n’est plus autorisé
afin de protéger la nature sauvage du parc.
Par une longue route, sinueuse et qui grimpe (interdite aux longs véhicules), on va rejoindre
un point de vue DANTE’S VIEW
« Je ne prête pas beaucoup attention au paysage, mais je connais une vue
qui m’a fait m’arrêter et regarder. »
Ces mots ont été prononcés en 1926
par Charles Brown,
lorsque le gouverneur du Nevada
lui a demandé son avis sur la meilleure vue
de la Vallée de la Mort.
Aussi vrai aujourd'hui qu'à l'époque,
Dantes View offre aux visiteurs une vue inégalée sur les salines blanches tourbillonnantes
de la Vallée de la Mort en contrebas
et la chaîne Panamint à l'ouest.
S'élevant à 1 699 m au-dessus
du bassin de Badwater,
sur la crête des Montagnes Noires,
et avec le soleil qui commence à décliner,
c’est magique …
Les collines au bord de la route
pour rejoindre maintenant le camp-ground
de TEXAS SPRINGS
où on passera 2 nuits,
se sont colorées au soleil couchant.
Ce dernier va rougir le ciel .....
Mercredi 29 novembre
Ce matin on croise Denise et John (les américains).
Derniers échanges et on promet de se revoir l’an prochain.
On commence la journée par une promenade dans
GOLDEN CANYON
Cette balade de 3km AR nous plonge dans la beauté austère
de la Vallée de la Mort. Il y a de l'or dans ces collines !
Bien sûr, l’or n’est pas sous la forme d’un métal précieux,
mais fait plutôt référence à l’incroyable coloration
jaune des parois du canyon.
Dès l'embouchure du canyon on a un aperçu des secrets de ce sentier :
des parois imposantes, des canyons latéraux colorés
nous invitant à l'exploration, des ondulations formées par l'eau ancienne, maintenant préservées dans la pierre.
Je vais m’arrêter au carrefour où si l’on veut aller plus loin, la randonnée « Badlands Loop Trail » (encore 3 km)
mène à Zabriskie Point.
Devant moi il y a un paysage incroyable :
derrière ces badlands il y a les falaises appelées
RED CATHEDRAL ….
Sur le sentier du retour, je me retourne pour encore profiter
de ces superbes falaises et de ce beau paysage ...
De retour au parking on retrouve la route pour un nouvel arrêt à DEVIL'S GOLF COURSE
Cette étendue de plusieurs dizaines de kilomètres est couverte de petits monticules de sel cristallisé
en forme de flèches dentelées. Un lac d'une profondeur de neuf mètres,
le lac Manly, recouvrait autrefois cette espace.
Le sel provient des minéraux qui se trouvaient autrefois dans l'eau disparue par évaporation
Le site est nommé ainsi
depuis que dans les années 1930
un guide écrivit que
"seul le diable pourrait jouer au golf
sur un tel parcours"
On va ensuite continuer
vers le point le plus bas d’Amérique du Nord,
un paysage surréaliste de vastes salines :
le bassin de BADWATER à 86 m sous le niveau de la mer.
Les salines couvrent ici près de 200 miles carrés
(518 km carrés) et sont composées principalement
de chlorure de sodium (sel de table),
ainsi que de calcite, de gypse et de borax.
Les histoires suggèrent que le bassin de Badwater
a gagné son nom lorsqu'une mule appartenant
à un des premiers géomètres a refusé de boire
dans la piscine alimentée par une source
près de la promenade actuelle.
Cependant, l’eau ici n’est pas vraiment « mauvaise »,
elle est juste très salée
Le bassin de BADWATER était autrefois le site
de l'ancien grand lac intérieur Manly.
Ce lac n’avait aucun exutoire, ce qui entraînait
une accumulation de sédiments et de sel au fil du temps. Lorsque le lac s'est finalement évaporé,
des dépôts concentrés de sel ont été laissés sur place. Aujourd’hui, de fascinants polygones géométriques de sel
se forment sur les plaines à mesure
que les eaux souterraines montent
à travers ces dépôts et s’évaporent.
Un ranger nous dira en parlant
des pluies diluviennes :
« Il y a beaucoup de sources
dans la Vallée de la Mort et aujourd’hui,
elles coulent vraiment bien.
Les pluies étaient donc en quelque sorte
un cadeau »
Mais depuis août 2023,
lorsque l'endroit le plus sec d'Amérique du Nord
et l'un des endroits les plus chauds de la planète
se transforme en une oasis désertique dotée d'un lac,
il est impossible de ne pas en prendre note.
Un immense lac salé se trouve actuellement
dans ce bassin de BADWATER.
Il s'est formé après que les restes de l'ouragan Hilary ont déversé plus de deux pouces de pluie
sur la Vallée de la Mort en seulement 24 heures.
Alors on profite de ce moment,
qui peut-être n’existera plus dans quelques temps,
où l’on peut voir les montagnes se refléter
dans ces eaux salées …
On va continuer un moment sur la route qui longe ce bassin
On comprends pourquoi toute cette vallée a été appelée Death Valley
par des prospecteurs et d'autres qui cherchaient à la traverser
sur leur chemin vers les champs aurifères.
Piégés pendant plusieurs mois dans une vallée sèche
et presque dépourvue de toute vie animale ou végétale,
ils lui donnèrent le nom de « Death Valley » (Vallée de la Mort).
Malgré des conditions désertiques,
cette vallée est vraiment une terre de beautés subtiles et sous-estimées.
Au retour on va s’arrêter pour une dernière balade : NATURAL BRIDGE
La journée a été bien remplie,
il est temps de rejoindre notre camp-ground pour se reposer
Jeudi 30 novembre
Juste pour le plaisir on retourne
sur la petite piste Twenty Mule Canyon.
Mais ce matin le ciel est couvert …
Hier Denise et John nous ont indiqué un bel endroit pour aller dormir,
mais on doit d’abord aller chercher un permis
vers les rangers pour rejoindre ce lieu.
Autorisation en poche, on commence la journée
par la découverte d’une piste HOLE in the WALL
(interdite aux longs véhicules et 4x4 conseillé)
10km de long, elle a été refaite depuis les grosses pluies
mais elle longe le lit d’une rivière actuellement à sec
On apercevra un mouflon dans les rochers !
et on arrive à la fin de la piste. Pour découvrir ce lieu HOLE in the WALL,
un trou immense de 400 pieds (120m) de profondeur
il faut grimper et marcher une centaine de mètres
Il y a quelques espaces autorisés pour bivouaquer (demander le permis obligatoire aux rangers)
Retour à la grande route pour découvrir
une nouvelle piste :
Echo Canyon Road
c’est une piste de gravier qui traverse
un long canyon étroit par endroits.
La piste serpente
jusqu'à ce qu'elle atteigne l'arche de Needle's Eye, que l’on voit comme un trou dans la paroi rocheuse.
Puis la piste continue de grimper dans ce canyon
qui reste étroit puis s'ouvre
sur un lavis relativement large.
On va aller jusqu’à un croisement
pour rejoindre une ancienne mine.
Mais là c’est très étroit et très caillouteux,
alors on préfère faire demi-tour.
On va s’arrêter à la place 9, (celle où on viendra dormir)
le temps de manger.
Il est trop tôt pour le bivouac,
alors on revient sur nos pas jusqu’à la route ......
...... pour rejoindre un nouvel endroit
que l’on veut découvrir au soleil couchant :
ARTIST Drive PALETT
C’est une boucle panoramique qui serpente
à travers des collines sculptées par le pouvoir érosif de l'eau
et offre des vues à la fois sur les montagnes noires escarpées
et les salines blanches tourbillonnantes.
Puis niché derrière un paysage
jaune sans prétention,
on arrive au point culminant du circuit.
Ici, on s'émerveille
devant une gamme de couleurs
(rouge, orange, jaune, bleu, rose et vert) répandues sur les collines.
Ces couleurs sont le résultat
de l’oxydation des différents métaux
présents dans la roche tels que le fer et la chlorite,
ce qui crée un effet «palette de peintre »
Avec le soleil qui décline et la lumière changeante,
on observe des ombres supplémentaires
et cela renforce encore l'attrait de cet endroit incroyable.
Bien qu'aucun sentier bien indiqué n'existe le long de cette boucle,
plusieurs retraits offrent des zones de stationnement à partir desquelles
on peut explorer ce paysage unique à pied.
La nuit arrive et il est temps de rejoindre le canyon pour notre bivouac.
En route vers notre place 9 on croise le ranger
qui vérifie si on a bien le sésame pour dormir ici !
On lui demande si éventuellement on peut rester plus bas ?
NON, toutes les places sont, parait-il réservées ????
alors on grimpe jusqu’à la 9 !!!!
Des permis gratuits sont obligatoires pour camper en bordure de piste le long d’Echo Canyon Road mais aussi pour Hole in the Wall Road,
Cottonwood Canyon Road et Marble Canyon Road. (les rangers viennent contrôler)
En limitant le camping aux sites désignés, le NPS (National Park Service) espère que les campeurs pourront découvrir
la solitude et le calme de la nature sauvage environnante.
Vendredi 1er décembre
Une nuit hyper calme ….
on revient sur nos pas pour retourner
vers la route
Pour terminer en beauté,
la découverte de DEATH VALLEY,
on s’arrête à ZABRISKIE Point
C’est une vue emblématique
de la Vallée de la Mort
et un endroit privilégié pour observer le lever et le coucher du soleil
et les vues spectaculaires depuis ici sont parmi les plus photographiées. Nommé en l'honneur
de Christian Zabriskie,
une figure éminente de l'apogée
de la Pacific Coast Borax Company, Zabriskie Point
offre une vue surélevée
sur les badlands en contrebas.
Ces collines aux rayures
jaunes et brunes ont été façonnées par la puissante force de l’eau,
et même pendant les périodes sèches, le chemin tracé
par cette eau est indubitable.
En regardant au-delà des badlands, on aperçoit au loin,
les marais salants recouvrant le sol de la Vallée de la Mort
et l'imposante montagne des Panamint qui domine au-dessus.
Je vois aussi l’arrivée du sentier qui partait depuis Golden Canyon
en passant à droite au pied de RED CATHEDRAL.
Derniers moments dans ce cadre impressionnant …
que l’on quitte juste à l’arrivée d’un car de chinois !
C’est avec la tête remplie de toutes ces merveilles de la nature
que l’on prend la route maintenant vers une ville où règne la folie et le jeu
Un arrêt en route à AMARGOSA OPERA HOUSE
Le théâtre faisait partie d'une ville construite en 1923-1925
par la Pacific Coast Borax Company.
Le complexe de style architectural néo-colonial espagnol comprenait des bureaux de l'entreprise, le siège des employés, un dortoir
et un hôtel de 23 chambres avec une salle à manger,
un hall et un magasin.
À l'extrémité nord-est du complexe se trouvait une salle de loisirs utilisée comme centre communautaire pour les danses, les services religieux, les films, les funérailles et les réunions municipales.
Lorsque la ville d'Amargosa était en plein essor
grâce à l'activité minière de Borax et à sa position
au terminus du chemin de fer Tonopah et Tidewater,
environ 350 personnes vivaient dans la ville.
L'hôtel constituait un lieu de séjour pour les dirigeants
de l'entreprise et les investisseurs en visite,
qui étaient accueillis au train par des voituriers en gants blancs
après un long et chaud trajet en train.
En plus des chambres d'hôtel, du café et du restaurant de l'hôtel, d'autres pièces étaient des dortoirs pour les travailleurs,
une infirmerie, un magasin général et ce qui est aujourd'hui l'Opéra
L'artiste résidente Marta Becket y a organisé des spectacles
de danse et de mime depuis la fin des années 1960
jusqu'à son dernier spectacle en février 2012.
Ce quartier historique de Death Valley Junction est inscrit
au registre national des lieux historiques et appartient à l'organisation
à but non lucratif créée par Becket pour la préservation de la propriété.
Il y a au moins 30 ans, j’étais venue là avec un groupe
et Mme Marta Becket nous avait reçu
et offert un petit spectacle dans son théâtre.
Aujourd’hui, cela semble abandonné, pourtant il y a encore un motel
et des spectacles ont encore lieu les week-end en haute saison.
Encore quelques kilomètres et c’est maintenant l’arrivée à LAS VEGAS
On va maintenant découvrir un nouvel Etat :
le NEVADA
Le nom vient de la chaîne de montagnes
Sierra Nevada et qui veut dire «enneigé».
Ce territoire faisait partie de l’Empire Espagnol et en 1821,
à la fin de la Guerre d’Indépendance du Mexique,
il a été intégré à la Haute Californie.
En 1848 il passe alors tans le territoire de l’Utah
et le 2 mars 1861, il devient le Territoire du Nevada.
En 1864, il devient le 36ème États des Etats-Unis.
Des filons d’or et d’argent
furent découvert au début du XXème siècle.
D’autres minerais (cuivre – molybdène - lithium)
ont fait la richesse de la région.
Après la Grande Dépression des années 1930, l’industrie du jeu se développe.
Fondée en 1905, LAS VEGAS devient la capitale du jeu.
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